去除和避免照片噪点的方法 – 四种后期噪点修复效果对比

数码相机时代不可避免的就是噪点,无论多贵的单反相机都会有噪点,特别是使用时间超过三年的相机,噪点问题会比刚买的时候要严重很多,经过我的亲身实验,长期拍摄视频的相机会提早发生高噪点的问题,即便是在使用ISO100时也会有很多噪点,甚至像素坏点,这些都足够毁掉一张完美的作品。

佳能5D3 + 佳能EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM: F11  30秒  ISO160

噪点大多数会出现在单一颜色区域,例如天空,云或者纯色的墙壁都会很明显,在后期修图时要把重心放在这些部分的降噪上,来挽救照片,目的是让照片看上去不脏。避免和除去噪点的方法有很多种,通过不同情况判断具体需要采取哪种手段进行合理降噪。

佳能5D3 + 佳能EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM: F11  25秒  ISO100
佳能5D3 + 佳能EF24-105mm f/4L: F22  180秒  ISO100

避免噪点的几个方法

使用RAW格式:RAW格式是没有压缩过的文件,它可以最大化存储相机可获得的数据,包括颜色和景深宽容度,在容易出现噪点的区域会进行很好的判断。

使用低ISO:使用你相机最低的ISO,最常见的是80-100,部分相机通过ISO拓展功能可以达到50(佳能)或60(尼康),使用最低的ISO并不能完全保证没有噪点,而是通过对光的敏感度进行噪点控制。

正确的曝光:如果欠曝太多在后期拉回曝光的时候会让噪点增加,在一些场景中不得不考虑向右曝光,也就是宁愿过曝而不欠曝的拍摄原则,这种理论在拍人像的时候相当的好使,不仅可以皮肤显白还可以降低噪点。

使用机内NR降噪功能:说实话我从来没用过这个功能,理由是等待时间过长,如果拍摄一张60秒的照片,在拍完之后相机会需要额外的60秒来二次处理这张照片达到降噪,在大多数拍摄时都没有条件用这么长的时间来等,所以在时间允许的情况下可以使用机内降噪功能,让后期更省力。

佳能5D3 + 佳能EF16-35mm f/2.8L II USM: F2.8  1/60  ISO1000

哪些照片需要注意降噪

有一些场景不得不使用高ISO来拍摄,例如室内拍摄,特别是灯光较暗的室内空间(特别是博物馆),在这样的环境中通常使用ISO1250以上来拍摄,这就自然产生了大量的噪点。再有就是长曝光拍摄,就算我用ISO80,60秒的快门速度拍摄建筑,在长时间曝光的情况下大大的增加了噪点的出现几率,特别是天空和云的部分最夸张。除此之外夜里拍摄的任何主题都对噪点有极高的要求,例如城市夜景和月亮以及极光和星空的拍摄,都是不得不使用高ISO拍摄的题材,除了在拍摄前期需要避免噪点,后期时同样需要进行噪点的去除。

佳能5D3 + 佳能EF16-35mm f/2.8L II USM: F11  60秒  ISO100
佳能5D3 + 佳能EF16-35mm f/2.8L II USM: F16  60  ISO100
佳能5D3 + 佳能EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM: F8  0.4秒  ISO100

这里提到降低噪点,也就是说目的是尽最大可能使用软件在后期把噪点降到合理范围内,而无法做到完全的去除噪点,低噪点在特殊拍摄题材下是可以接受的。下面发一张在夜里街头拍的照片,使用ISO12800(这是一个作死的实验,我只是看看相机最高ISO拍出来到底是啥样儿),噪点多到吓死人,我将分别使用四种不同的方法进行处理,来看看哪种效果更好。

富士XT3 + Samyang 12mm F2.0镜头: F8  1/30  ISO12800
局部放大后可以看到很多噪点

降低噪点的几种方法

#1 Lightroom

Lightroom自带的功能,这算是最简单直接的噪点去除小工具了,在界面右侧“细节”处可以找到, 我在快修时比较喜欢在软件里一次解决,修白天的照片时明亮度调到20-40之间就可以了。在这个案例中我把明亮度拖到50时噪点有不错的改善,但是还是看得出有一些,拖到100完全没法看了,其他几个数值也对噪点没什么改善,似乎达到了极限。

明亮度和细节在50时可以看到噪点有非常明显的改善
如果明亮度设置为最大到100就磨平了所有细节,一般不会开到这么大
Lightroom降噪效果

#2 Photoshop

和Lightroom类似,Photoshop自带的降噪滤镜,设置里有个预设叫做High ISO可以快速选择,强度可手动调节,细节保留,调节减少杂色。

选择滤镜 – 减少杂色功能
在“设置”处的下来选项里选择High ISO预设,手动调节下面的强度和减少杂色选项
Photoshop降噪效果

#3 堆栈模式

这是一种从拍摄到后期都比较麻烦的方法,前期需要拍摄最少5张同场景照片,相机不能移动,甚至画面中也最好不要出现移动太大的物体,必须使用三脚架,后期使用Photoshop进行堆栈计算像素差,符合以上条件的拍摄主题不多,拍风光会好一些。

将所有照片都放在同一个文件下
选择全部文件
点击“图层” – 选择“转换为智能对象”
转换后所有图层被合并为一个智能图层
接下来对这个智能图层进行操作,选择“图层” – “智能对象” – “堆栈模式” – “平均值”
渲染速度因电脑速度而定,图层越多速度越慢
堆栈模式降噪效果

#4 Dfine2插件

使用插件也是比较简单的一种方式,相比Lightroom和Photoshop自带的降噪工具,这款插件多了一个选区功能,可以通过手动取样来告诉插件想要降噪的区域,达到指哪儿打哪儿的效果,可以说比较智能和高级,这个插件是免费的(旧版,还能用)!

在Photoshop中点击“滤镜”选择“Nik Collection”中的Dfine2插件
在照片中选择想要着重降噪的区域,软件会重新计算
计算后可以手动调整对比度降噪和颜色降噪
Dfine2插件降噪效果

下面是这四种降噪方法最终效果的对比,可以看出堆栈模式和Dfine2插件都有更好的表现, 缺点是堆栈太麻烦,对拍摄内容要求太苛刻,Dfine2相对来说就简单的多了,适用于大多数照片。Dfine2这个插件是在Nik Collection这个插件包里的其中一个插件,早年被Google收购后就一直免费给大家使用,2018年被转到DxO旗下就开始收费了,不过旧版呢还是可以免费继续使用的,我使用的就是旧版,可以单独使用也可以在Lightroom和Photoshop软件内启动使用,除了降噪这个软件还提供一些胶片模拟器和调色功能,很值得下载。